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● 20歲以上皆可辦理（沒有銀行65歲以上不可辦理的限制）。

● 向銀行貸款者，或未貸款者。 ● 已經向當舖或私人借貸者（可代償）。

● 負債比過高，銀行退件，個人信用瑕疵皆可辦理。

● 免徵信，免保人（退票，卡債過高，房貸遲繳）皆可承作。 申請需備文件

● 身分證正本，印鑑證明。

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內容來自hexun房貸屏東枋寮房貸新聞

服裝業關店季

2012年12月初的北京西單，雖然遭遇瞭持續數天的嚴寒，地上積雪還沒消融，但路上依然車路密集、人頭攢動，這與《新財經》記者在北京西單文化廣場77街購物中心實地采訪時看到的情形有較大反差。這傢20世紀建造的購物中心有著大規模的室內冰場和四維電影院，各種娛樂設施堪稱一流，集時裝與娛樂為一體的風格曾聚集瞭無數年輕人。但2012年以來，熱鬧場面已不復存在，一些曾經的時尚鋪面如今被“39店”、“49店”所充斥。記者走訪時發現，前來這裡逛街和購物的顧客很少，僅三三兩兩的人員在走動。這隻是服裝業低迷的一個縮影。自2012年下半年以來，整個服裝行業都步入寒冬，市場需求疲軟，生產要素成本上升，加上電子商務強勢崛起，國外“快時尚”品牌不斷狙擊。中國服裝(000902,股吧)業正陷入前所未有的困境，庫存堆積，銷售下滑。一向穩健增長的上市公司業績也連續下滑。業績下滑在北京西單文化廣場的運動服裝專區，《新財經》記者看到，紅色的打折廣告牌比比皆是，這個運動服裝專區集中瞭耐克、adidas、PUMA、李寧、美邦、以純等十餘個運動休閑服飾品牌，曾經的專櫃銷售，如今貨品擺放得有些雜亂無章，每傢都在打折。“這裡打折的商品都是舊款，我們現在主要是銷庫存。”一名銷售員告訴記者。這裡的折扣力度看起來都十分誘人，有的五折，有的三折，但記者發現，真正入店選購的消費者卻寥寥無幾。在購物中心地下一層一傢裝修精致的女裝店裡，店主趙明繡著一幅巨大的十字繡。“沒人來買，今天還沒做一筆生意。”趙明對記者說。據趙明介紹，她2008年進入該購物中心，當時做高檔女裝。由於租金貴，客流也不是很多，兩年下來，她虧瞭近20萬元。後來她見周圍的“39店”人流較大，便也改做該類型服裝。剛做的頭一年生意還可以，但從2011年年中開始，銷售出現瞭明顯下滑。“這裡租金貴，人流少，實在是做不下去瞭。”趙明告訴記者，她打算做完2012年便退出，自己開個網店試試。租金太貴，人流太少，這並不是趙明一個人的困惑。記者當天走訪瞭西單中友百貨、大悅城、君太百貨、西單商城，冷清的商場無不折射出這個行業共同的無奈。商場如此，街旁的服裝店也並不好過。近年來，服裝小店日益稀少，取而代之的是越來越多的飯店、藥店和生活超市。在國內市場消費疲軟和出口市場不景氣的形勢下，服裝業“銷不動”已成不爭的事實。根據商務部發佈的千傢核心商業企業零售指數，進入2012年以來，核心服裝企業零售指數均在9％以下，比7月份創出7％的低位有小幅反彈，10月份為7.5％，但仍明顯低於2011年平均近15％的水平，2012年商業企業景氣度低迷之勢明顯。行業整體盈利大幅下降。2012年前三季度，申萬紡織服裝行業共實現營業總收入1353.97億元，同比增長4.62％；實現凈利潤89.82億元，同比下降16.32％。據中國服裝協會發佈的數據顯示，我國服裝出口數量已連續13個月負增長。業績下滑的同時，一些服裝店紛紛關門，一些服裝企業大量裁員。成本上漲“本來賺不瞭幾個錢，現在賺的錢大部分交瞭租金。”趙明對記者說。據趙明介紹，她現在店面面積5平方米，每月需要8000元的租金。“除去進貨成本，人工成本等費用，一年能賺四五萬元就很不錯瞭。”趙明坦言，她寧願上班也不開實體店瞭，“累，還賺不瞭多少錢”。趙明介紹，除瞭租金，稅費、管理費等成本費用也讓她不堪重負。事實上，飛漲的租金、種種費用讓服裝業實體店都很受傷，也成為很多連鎖店鋪告別中心商圈、甚至關店的主要原因。多年以來，服裝企業通過擴大銷售渠道、增開加盟店的方式來加強銷售。然而，隨著加盟店增多，成本提升顯著，弊端日益凸顯。成本提升導致商品提價，而商品售價虛高勢必引發銷路不暢，銷路不暢導致庫存積壓。這成瞭服裝企業實體店的一個死循環。業內人士表示，“以量取勝”的粗放型競爭已遭遇瓶頸，服裝企業逐步考慮加盟店、直營店的“關轉並停”。最典型的案例是李寧集團。2012年上半年，李寧集團在新開248傢店鋪的基礎上，對原有店鋪進行瞭盈利評估，關閉瞭1200傢低效門店，這一關店比例高達15％。另外，安踏體育今年以來門店總數也減少瞭110傢。市場需求疲軟、成本上升並不隻是服裝業困局的誘因之一。近年來，電子商務強勢崛起、國外“快時尚”品牌狙擊，更是加劇瞭服裝業的危機。電子商務的強勢崛起，給傳統服裝企業帶來瞭很大挑戰。數據顯示，截至2012年前三季度，中國電子商務市場整體交易規模高達1.99萬億元，占中國GDP總額的15.7％。用趙明的話說，“60％的有效服裝消費者在網購”。數據雖無考證，但體現瞭實體店的無奈。另外，國外“快時尚”品牌狙擊在近年快速增長，也給國產服裝品牌帶來瞭巨大的沖擊。特別在2011年，包括ZARA、H&M、UNIQLO在內的國際快時尚巨頭紛紛加快在華開店步伐，個別品牌更是開始下沉，探索在二、三線城市開店。根據日本服裝巨頭優衣庫官網公佈的店鋪資料信息，截至2012年12月21日，包括部分即將開業的門店在內，優衣庫在中國內地的門店數將為181傢。短短幾年內，優衣庫銷售額逆勢上揚。西班牙服裝品牌ZARA同樣保持瞭迅猛發展。自2006年以來，西班牙時裝品牌ZARA的母公司Inditex集團在中國就以每月新開5傢門店的速度擴張。數據顯示，截至2012年10月，Inditex集團在中國新開瞭72傢門店，在華總門店已達347傢，且連續9個月實現凈利增長27％。不僅僅是ZARA，今年以來，一些二線奢侈品發佈的財報顯示其增長放緩，但包括H&M、C&A在內的眾多快時尚公司依然保持兩位數的強勁增長。著名經濟學傢郎咸平預測，未來中國消費將呈M形，這意味著其中超過80％的消費者主要集中在中低端領域，而另外20％的消費者將集中在高端的奢侈品消費。以ZARA所代表的快時尚品牌們顯然將是這一趨勢中的受益者。前景迷茫市場需求疲軟、成本不斷提升、國外“快時尚”品牌狙擊，都隻是此次服裝業危機的表面誘因，更深層次的原因在於市場空間有限，企業的經營模式仍停留在規模化擴張的慣性中。“目前，我國服裝產業支撐高端品牌發展所需的軟實力不強,存在品牌體系不健全、特色不突出、同質化競爭明顯、持續發展能力差等特點。”中國服裝協會常務副會長陳大鵬對記者表示，盡管服裝企業逐漸意識到品牌建設的重要性，但我國服裝品牌仍集中於中低端，加強設計、完善渠道、整合資源是轉型的當務之急。根據中國服裝協會發佈的數據顯示，在服裝內銷市場中，高檔服裝約占10％，中高檔和中檔約占60％，低檔約占30％。在高檔服裝市場上，國際品牌占據約2/3的地位，高檔女裝領域則更以國際品牌為主。沒有過硬的設計能力，沒有叫得響的服裝品牌，是整個行業面臨的現實問題。在2012年11月召開的“2012中國服裝大會”上，中國服裝協會會長杜鈺洲指出，“要從服務中得到生產創造的啟示，得到消費者創造的關於各種品牌發展的關鍵性的創造源泉。”根據消費群的特性、喜好、接受能力選擇合適的定位，包括產品包裝、店鋪氛圍、廣告設計等，是服裝企業建立有效品牌的必經之路。在做好品牌建設的同時，完善渠道、整合資源也是服裝企業走出困局的首要任務。在不影響品牌定位的情況下，中國服裝企業可以嘗試經營渠道的轉變。陳大鵬表示，通過搭建電子商務平臺、創新門店加盟模式等，將使現有的服裝營銷手段更加多元化。隨著網絡技術和信息技術的發展，網購和電子商務平臺正不斷展現出它的獨特魅力，傳統的實體店面經營已無法滿足消費者多方位的需求，采取實體店加網店結合的模式勢在必行。截至目前，有近10萬品牌商入駐淘寶分銷平臺，其中官方入駐的知名品牌就達上萬個，包括百麗、美邦、七匹狼等數百個品牌也在天貓有官方平臺。此外，借助京東、1號店、凡客入駐線上平臺或建立獨立自營平臺的品牌亦逐日增多。鞋服行業獨立評論人馬崗告知《新財經》記者，2012年，服裝在線上銷售的比例占到15％左右，線上渠道已成為一支重要的銷售力量，每一個服裝企業對線上銷售渠道都應該站在品牌的戰略高度來審視這一大趨勢。“優衣庫、ZARA等品牌進入中國市場時引進賣場概念，采取超市型自助購物的方式，反響熱烈。”陳大鵬指出，中國服裝品牌應加強旗艦店建設、陳列創新和導購服務，使得品牌定位更加明晰，營銷更加精準。面臨巨大挑戰，轉型已成為中國服裝企業的主旋律。過去一直為別人“做嫁衣”的以純集團近年建立瞭自己的研發中心，並開辟瞭商務、童裝等多個系列。以純集團董事長郭東林表示，以純將繼續加大研發設計力度，佈局終端消費市場。轉型作戰的服裝企業並不僅有以純一傢，七匹狼、美邦、特步、森馬、李寧等服裝企業，都在加快轉型步伐。“關註消費的個性化，關註消費環境的變化和線上渠道的崛起，對產品進行有效創新，對現有的期貨商品模式進行改進，是服裝企業解困的根本所在。”馬崗對服裝業的現狀如是分析。在歷經瞭近30年的高速增長之後，中國服裝業正進入到一個調整轉型的過渡時期，機遇與挑戰並存。（應被采訪人要求，文中趙明為化名）

湖內區房貸試算新聞來源http://news.hexun.com/2013-01-10/150012556.html

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